Da Província Última Esperança à Província de Magalhães

O tempo foi longo no fim do mundo. Depois dos dias alucinantes de trekking, tive um dia de tranquilidade ao ritmo de pedaladas de bicicleta em Puerto Natales, tive tempo para ver cada rua, dar a volta ao mar/lagoa que rodeiam a cidade, contactar com locais, que ou se preocupavam com a minha constipação ou com o que devia ou não comer, e ainda conhecer um pouco melhor a história das populações indígenas que aqui viveram - os espanhóis acabaram com eles - vindos da Ásia pelo estreito de Bering ou por algum pedaço de terra que se tenha despegado do continente asiático!

Foi o dia em que finalmente experimentei o Caldillo de Congrio, uma sopa de congro, que hoje é conhecida por ser o prato preferido de Pablo Neruda, que lhe dedicou um poema (aqui). Uma delícia. Dia tranquilo de preparação para o verdadeiro arrebatamento da alma humana que vivi no dia seguinte.

Não estava planeado, mas marquei uma ida à Patagónia argentina, a 400 kms de Puerto Natales, ida e volta no mesmo dia, das 6 da manhã às 23h. Só - e digo só porque é um só gigante - para passar duas horas perto do glaciar Perito Moreno. Só a viagem foi um verdadeiro prazer. Ter noção da extensão da terra neste continente, a perder de vista, com mudanças de paisagem que até agora só tinha visto na Mauritânea. A Cordilheira dos Andes a impor-se sempre, ao longe, e o campo que muda, sempre em tons castanhos. Já na Argentina, a cerca de 50 kms de El Calafate, começamos uma descida que finalmente me dá a percepção do quão alto estamos...no Chile, descemos cerca de 20 kms e aí, começámos a avistar o maior lago da Argentina, o Lago Argentino.

O Perito Moreno está inserido no Parque dos Glaciares, é apenas o 3º maior glaciar do parque mas tem cerca de 250 km2 (o tamanho de Buenos Aires) e 60 m de altura. Passeando à sua frente, ouvi os estrondos do degelo: pedras de gelo a caírem com brutalidade no mar. O Perito é tão grande que assusta, principalmente visto de baixo: estive num barco que se aproximou a 300 metros do glaciar. É uma monstruosidade de história e de vida que ali está. Senti-me tão pequena e indefesa perante tudo isto.

Seguiu-se a este longo dia uma curta passagem por Punta Arenas na Província de Magalhães. Aqui ele é rei. Domina a estátua principal da cidade - mais uma vez comprovei que ninguém sabe que ele é português... - e descobri outro pioneiro e empresário do nosso país, chamado José Nogueira, que determinou o desenvolvimento desta terra e, morrendo cedo, deixou a cargo da sua mulher, Sara Braun, todos os negócios.











Em Punta Arenas o fim do mundo é real. Toda a palavra e todo o contacto é tomado com alegria, o tempo é rude - o verão aqui passa-se entre os 5 e os 12 graus - e o vento da Antártida esbofeteia-nos a cara. Pude ver aqui uma colónia de pinguins do tipo "magalhães" que aqui passam o verão. No inverno estão no Brasil e nas Ilhas Malvinas. E Dê ou não para acreditar, o centro geográfico do Chile é a cerca de 30 kms desta cidade...porque o Chile tem uma verdadeira fatia de queijo ocupada no polo...



Nos entretantos, como tem acontecido sempre nesta viagem, ficaram muitas pessoas: um designer inglês, dois portugueses - ele a viver no Perú, a construir a maior mina de cobre do mundo, ela de Coimbra - um casal de franceses de Paris, um chileno de Santiago, o primeiro chileno com quem pude conversar sobre o Chile e perceber um pouco melhor como se vive neste país e por fim uma japonesa jornalista que torceu o pé a fazer trekking sozinha...A última semana já começou.

A Última Esperança do nosso Magalhães

Passaram-se quatro dias, dois dos quais estive totalmente incontactável. Chegar ao fim do mundo tem destas coisas, quanto mais ao fim se quer ir, mais se sente na pele o que implica esse fim que nunca acaba, mas que impede o contacto com o mundo. Cheguei de avião a Punta Arenas e logo senti a força incrível do vento e o quão próximo está o céu da terra, recortada por um mar imenso chamado Magalhães. Sim o nosso, mas que chegou aqui ao serviço do rei de Espanha. Deu o nome a tudo: Patagónia vem de um livro publicado no século XVI que descrevia seres humanos gigantes como patagonos; Pacífico, o nome que deu ao oceano que atravessou, vem das águas calmas que cruzou assim que passou a Terra do Fogo; e por fim Terra do Fogo porque nesta região viam-se os fogos das casas das populaçoes indígenas. Como seria de imaginar ninguém faz ideia aqui que Magalhães era português: o seu nome foi totalmente espanholizado para Magallanes e está em todas as ruas de todas as povoaçoes e cidades do Chile. Mas é espanhol.

De Punta Arenas atravessei parte da Patagónia para chegar a Puerto Natales na província da Última Esperança, a pequena cidade banhada por um lago de onde já se avistam as primeiras montanhas do parque nacional Torres del Paine. 

No dia seguinte mais uma viagem de três horas para chegar a Laguna Amarga, uma das entradas do parque, depois de passar por guanacos, nandus, baqueanos (os cowboys cá do sítio) e muitas vacas e carneiros. Paisagens a perder de vista, a cordilheira dos Andes a mostrar a sua força, as montanhas cobertas de glaciares e eu a saber que ia ter os dois dias mais isolados da minha viagem. Passei-os a andar, a fazer os primeiros verdadeiros trekkings da vida. 

 No primeiro dia foram 7 horas de caminhada na montanha para chegar até ao ponto mais próximo das Torres del Paine, não cheguei ao fim mas todo o processo mental que a caminhada provocou em mim tornou esta experiência verdadeiramente iniciática. Passo após passo, o tempo deixa de ter uma duraçao e pura e simplesmente acompanha a paisagem numa perspectiva psicológica e não numérica. Os pensamentos deixam de ser seguidos e tornam-se fluídos, ao ritmo das passadas e dos desafios. Todo o mundo que a mim me pertence desapareceu ao longo destas muitas horas. Até...encontrar um grupo de portugueses pelo caminho. E, em meia hora apenas, estar a falar de cinema português em plena Patagónia. 

 No dia seguinte, após uma viagem de autocarro e da travessia do lago Pehoé de catamaran, cheguei a Paine Grande, ponto de partida para o trekking com destino ao Glaciar Grey, a 3 horas e meia de distância. Juntei-me a um grupo de americanas para esta caminhada (devo dizer que foi mais um momento de positividade total com americanos ao longo desta viagem). Caminhámos sob uma chuva torrencial, ventos glaciares, terra totalmente molhada e sem desistir, chegámos. E pela primeira vez na vida observei o azul tão azul que os glaciares reflectem por baixo da camada branca. Um glaciar com 12 metros de altura que segundo dizem nao é assim tão impressionante. A mim impressionou-me mesmo. Olhar para o que podia ser mar, o que podiam ser ondas, e ver tudo parado, como se de uma fotografia se tratasse, é extasiante. Mais três horas e meia de caminhada à chuva e ao vento e uma noite dormida com chuva e vento numa tenda de campismo terminaram com a minha energia para caminhar. Confirmo: Torres del Paine é mesmo a 8ª Maravilha do Mundo. 

p.s. se conseguir, já incluo mais fotografias. Estas foram tiradas com o telemóvel. 

Que bons ares

E não é que eu tenho uma amiga mais louca do que eu??? Chamada Rosa??? Fui parar...a Buenos Aires! Acordei às 6 da manhã sem saber para onde ia, com uma mala com utilidades para todas as situações possíveis e o destino foi o aeroporto. E daí a 3 horas estava numa das capitais que mais tinha curiosidade de conhecer nesta vida! Acho que na verdade já lá estive noutras vidas, pois tudo lá tem um ambiente familiar e próximo.

O imenso Mar de Plata (que na verdade só vimos na chegada) é um rio que tem quase a cor do Tejo num dia enevoado...daí o nome. E os mais de 40 graus que sentimos na pele fez-me lembrar aquele um ou dois dias insuportáveis de calor que sentimos no verão português. Mas assim que chegámos ao centro, deparámo-nos com a situação económica em que os argentinos se encontram...um futuro que bem pode ser o português mas que verdadeiramente não desejo. Os preços mudam todos os dias, é ilegal trocar dinheiro (há uma corrida ao dólar, 10 pesos argentinos tanto podem valer 10 dólares como quinze e há notas falsas a circular), as leis mudam todos os dias, a insegurança na vida das pessoas é extrema e porquê? Porque a Argentina reucusou em tempos ser resgatada. E agora, depende apenas de si própria, à beira do abismo.

Tudo em Buenos Aires é grandioso como em Paris ou Madrid desde os edifícios que, como eles próprios dizem, não parecem europeus mas são mesmo europeus: os barcos que levavam mercadoria para a Europa enchiam-se no regresso de materiais europeus, dos candeeiros de rua às janelas art nouveau. Por isso chegar a Buenos Aires - ou Baires ou BA ou Cap Fed - é literalmente chegar à Paris da América Latina, mas com 13 milhões de habitantes, bairros intermináveis e taxis felizmente muito baratos! Mas mesmo parecendo Paris, Buenos Aires tem um lado de boémia escrito no seu apelido, principalmente nos bairros San Telmo e 

La Boca, que não é igualável em nenhuma cidade do nosso continente europeu. Os bairros mais populares, o tango, o vinho e o sangue muchachero deste povo tornam tudo verdadeiramente incomparável.

Logo no primeiro dia tivemos um jantar com uma eslovena, um francês, um colombiano e um argentino, amigos da Rosa, numa das melhores parillas de Buenos Aires, Dom Julio. Atenção: o bife argentino é mesmo delicioso e já não é importado, por isso duvidem de qualquer restaurante que se diga...argentino! 

Depois de dois dias de reconhecimento da cidade, acabámos por passar uma noite num salão de tango fora do centro, em Almagro, indicado por uma amiga de Lisboa...que sabia do que estava a falar. A Catedral mostrou-nos o verdadeiro feeling da dança, um espaço com aulas em várias salas, concerto de tango ao vivo e milongas para ficarmos de boca aberta. Sempre com a presença de Carlos Gardel.

Nos entretantos descobrimos a história deste país, com as figuras de San Martin – um dos principais libertadores de vários países da América Latina, ao lado de Simon Bolívar – a vida pos mortem de Evita Perón – cujo corpo, morto, foi guardado vários anos em casa de pessoas e que chegou a estar enterrado num cemitério em Itália! - e por fim o próprio Perón. Depois do falecimento de Evita, casou-se com uma bailarina exótica que, anos mais tarde, foi Presidente da Argentina! Uma história fascinante, da qual os argentinos se orgulham de peito cheio e com muita gestualidade italiana à mistura.

E o quanto eu voltei a sentir o espírito argentino que conheci em Portugal a fazer um programa de televisão argentino com argentinos? E o quanto eu compreendi que só os argentinos podiam ter inventado um programa como o CQC?

Foi assim esta aventura por Buenos Aires, com surpresas sempre boas, ao contrário de tudo o que nos disseram e avisaram: não fomos roubadas, não nos deram notas falsas, não estiveram sempre 40 graus – ainda assistimos ao que são as tempestades nesta cidade, com trombas de água que até levam os argentinos a fazer wind surf no meio da cidade - e cruzámo-nos com pessoas generosas. Foram bons os ares da Argentina.

Hoje é mais um dia de organização e preparação pois, agora sim, vou até ao fim do mundo: Patagónia chilena.

Dias curtos e bons

Há dias em que não nos apetece fazer mesmo nada.
Sai preguiçosa de casa, fui a uma das 25 melhores gelatarias do mundo segundo dizem - sabores de framboesa com menta, e laranja com gengibre - passeei pelo monte de Santa Lucia e descobri uma das coisas que mais vontade dá de viver nesta cidade: os cafés literários.
Então não é que, pelos jardins de Santiago, estão espalhados pela cidade cafés biblioteca, em que as conversas giram à volta das letras e do teatro? Há quem diga que, aqui, todos dizem que são escritores em primeiro lugar e só depois banqueiros, políticos, marketeers.

O tempo desenrolou-se tão lentamente que relembrei todas as pessoas com quem me cruzei nesta viagem: uma israelita que se apaixonou e que vai mudar a sua vida para Londres em busca de mais amor; um belga fashion designer que não quis falar em francês comigo, uma russa a viver em Buenos Aires e um americano perdido na vida. Cada um deles a recordar-me partes específicas da vida, cada um deles à procura do mesmo: sentir a insaciável vontade de conhecer o mundo. Infelizmente, retiro daqui que esse saber que procuram é mesmo pouco: estão no Chile e mal sabem quem foi o Allende ou o Pinochet. Não sei na verdade o que procuram.

O que agora procuro mesmo é descobrir para onde me leva a Rosa amanhã...

Um vão paraíso

Partir para o desconhecido dá sempre calafrios, mas desta vez sabia que ia partir para reencontrar um ambiente muito familiar. Chama-se Valparaíso, está no fim do mundo e foi no fim do mundo que encontrei de novo o meu mundo. Ou nós em Lisboa não nos sentimos também um pouco no fim do mundo?

O oceano tem destas coisas, faz-nos perder a noção de lugar e sobretudo, faz com que o nosso tempo não seja linear. Nesta cidade, tal como em Lisboa, tudo isto é verdade. E como se não bastasse, esta cidade tem cores como Lisboa, colinas como Lisboa, elevadores (ainda hoje chamados ascensores), como em Lisboa, e um porto como em Lisboa, e marinheiros, marisco, cheiro a peixe por todo o lado. Pronto, pus-me a escrever poesia mas nem me atrevo a partilhar aqui, talvez um dia. Deixo-vos com estas imagens pois elas dizem tudo e vou calar-me.

Tenho andado a experimentar o novo conceito de tour que também existe em Lisboa, que são tours feitas por gente nova, que se pagam no final com uma gorjeta consoante as possibilidades e a satisfação de cada um e esta, em Valparaíso, levou-me a conhecer o René de León, um cantor de rua que só veio tornar mais evidente que, aqui, a saudade, a nostalgia do futuro está completamente enraízada na cidade.

Valparaíso nasceu no século XVI e foi, até à construção do Canal do Panamá, a mais importante cidade portuária da costa oeste do Pacífico, quando os barcos ainda tinham que passar pelo cabo de Magalhães para atravessar o mundo. Sobreviveu aos piores terramotos - há até sinais de evacuação em caso de tsunamis nas ruas - mas reconstruiu-se sempre conta esta forças destruidoras, com a presença de muitos ingleses, italianos e outros que deixaram os seus nomes por toda a cidade. Hoje sente-se um vazio, apesar da cidade fervilhar de pessoas, arte e música, grafitis e muitos cães (são vagabundos, mas a populaçao alimenta-os e bem!), a decadência é visível e o Património da Humanidade da UNESCO só se reconhece ao longe, nas paisagens. Admito, o meu dia acabou com uma mariscada incrível e barata com uma ameijoa chamada macha que nunca tinha visto e um belo vinho branco chileno, o primeiro!

Valparaíso foi também o meu ponto de partida para conhecer Isla Negra, onde Pablo Neruda tinha mais uma casa (e onde está enterrado, mesmo em frente ao mar, com a sua Matilde). Uma praia de rocha, bem parecida com as nossas, mas com uma grande diferença: é proibido tomar banho. A razão tem um nome: corrente de Huboldt, vem da Antártida, traz uma água gélida e pelos vistos perigosa. Mas soube tão bem sentir os meus pés molhados pelas águas do Pacífico...